Hola amig@s!! Des que vam entrar a Iran, passant per Turkmenistan i ara a Uzbekistan, que la connexio a internet 'es molt dolenta, els ordinadors tenen un idioma que no podem ni llegir, i als hostels no hi ha internet...Aixi que tot dificulta que poguem fer el blog!! A mes, volem explicar tantes coses sobre Iran reflectant totes les emocions que vam sentir, que es una feinada...Pero volem compartir-ho perque pensem que es un dels paisos mes diferents i especials. Ja tenim alguns apartats fets, a veure si podem penjar-ho aviat!!! Una abracada!!
INTRODUCTION
Fer la inroducció a Iran m´ha tocat a mi!!! La veritat és que no serà feina fàcil. Potser si l´hagués escrita al 2n dia d´haver entrat al païs hagués sigut més simple. Ara des de la distància veig la complexitat de la situació, molt més enllà dels tòpics. Espera un moment!!!!! Abans de seguir llegint fes-te la següent pregunta : Què saps sobre Iran? (fes una llista mental)......t´espero...........Bé no sé com de llarga serà la llista que acabes de fer, però la meva, abans d´haver-hi viatjat, era algo com: musulmans radicals, camells, dones tapades de dalt a baix i alguna que altra imatge d´alguns malèfics polìtics vestits de blanc fent una visita en alguna perillosa central nuclear. Bé, aquesta era la llista que ni me n´havia adonat que tenia fins que me la vaig plantejar. Era una imatge forjada en l´inconscient pels medis de comunicació, ara una noticia al diari, ara un telenoticies de rasquis en algun bar, ara alguna conversa sobre la possible e inminent tercera guerra mundial.... La suma d´aquests elements donava com a resultat : Quin lloc més perillós!!! Bé aquest hagués estat el resultat lògic però algo em deia que no podia ser així. Potser perquè ja havia vist moltes vegades en els medis de comunicació deformar una notícia fins al punt de crear una realitat paral.lela, anys llum de la realitat. Potser perquè aquests últims anys de la meva vida m´ha sigut impossible veure la televisió sense acabar angoixat, sense acabar decebut de l´espècie humana. Bé, amb el diari em va passar una cosa similar, el llegia dia a dia al taller del meu pare mentre devorava l´entrepà a l´hora d´esmorzar. Era un moment de plaer, se suposova que m´estava posant al dia del que estava passant al món. Doncs si voleu que us digui la veritat al final em descobria seguint les noticies de la guerra d´irak, o de les crisis polítiques (entre d´altres) com novel.les, sí, exacte, era com seguir el cor de la ciutat!! I la veritat és que segurament aquells articles poc tenien d´objectiu i de certer, doncs l´únic interés real d´un diari és vendre exemplars. I quina millor manera que vendre un conte per fascicles, un conte on surten cadavers, tancs, gent plorant, banderes cremades, polítics sense cor que amb un sol cop de puny a la taula poden començar una guerra o enfonsar un país en la misèria.
(Dos petis: Actual dictador i passat dictador)
Sé que ara pot semblar una mica exagerat, però si donem un cop d´ull a les pel.lícules, en gairebé totes hi ha algun assassinat. Ens passem la vida sencera veient assassinats i trets , Quants morts (encara que sigui en la ficció de les pel.licules) ha vist un nen de 8 anys?? No sabria posar una xifra però estic segur que molts més dels que qualsevol podria desitjar veure en la vida real.
Sé que m´he desviat del tema, disculpeu, però és que Iran ha sigut l´exemple exagerat de la desinformació mediàtica de la que parlava.
Iran està sotmès a una dictadura (islàmica) i com a tal, les principals víctimes són els mateixos habitants. Podria dir que si algo hem fet a Iran ha sigut disfrutar de les persones, de la seva amabilitat, de la seva hospitalitat, la seva generositat i del seu caràcter, que tot i no ser mediterrani, és proper i càlid. Són moltes les anècdotes que han fet que tinguem aquesta impressió, i no pas de les noticies del dirai, sino del dia a dia, de la convivencia.
Des de l´entrada per la frontera Turca on ja vàrem conéixer dos persones que ens van facilitar al màxim aquest sempre pesat tràngol de les fronteres, fins a la gent que ens ha acollit a casa seva i ens ha barrejat amb les seves families tractant-nos com un més, o de la increïble quantitat de gent a la que hem preguntat com arribar a algun lloc i ens hi han acabat portant de bracet sense importa´ls-hi el més mínim desviar-se de la seva ruta, o a la gent que ens ha saludat amb alegria donant-nos la benvinguda al seu país, o la gent que ens ha convidat a beure tè amb la il.lusió dibuixada a la cara de poder oferir algo a algú que venia de fora, o a la gent que sense conéixer-la de res ens ha convidat a dinar per tal de saber quina imatge teníem del seu país i un llarg i llarg etcètera....
Si algo us puc assegurar és que la majoria dels iranians que hem conegut són plenament concients de la mala premsa que es fa del seu pais en les televisons europees i nord americanes. I la veritat és que es desviuen per fer-te entendre que no, que aquí ningú té res contra ningú, que és només un govern que des de l´inici ja no és representant dels habitants, sinó d´una petita minoria d´èlit política o a saber. Sí, volen cridar als quatre vents que estan afamats de llibertat, que no estan orgullosos de viure en un país on és llei portar el vel en el cas de les dones, o vestir pantalons llargs en el cas dels homes, que no se n´orgulleixen de viure en un lloc on no es pot escoltar música estrangera ni pendre una cervesa, on tocar una dona ni que sigui de la mà en un espai públic pot comportar la presó, on no es poden expresar sentiments ni idees, on és il.legal reunir-se amb un grup gran de gent, de viure en un lloc on tot el referent al plaer ha quedat tallat d´arrel, on no poden anar al cinema ni al teatre.,. No n´estan orgullosos . NO. I volen que la gent ho sàpiga, que sàpiga que viuen sota una dictadura que no han escollit, i potser nosaltres, o la majoria dels que llegiran aquestes paraules mai hem viscut. Volen obrir-se, volen compartir, volen treure´s aquesta imatge que es té d´ells. És per això que hauriem de repasar aquesta llista que hem fet al principi perquè potser no se la mereixen, i de gairebé segur no és més que fruit de la fantasia i el sensacionalisme que mou la nostra societat.
ENTRADA
A IRÁN
La manera cómo entramos a Irán ya nos dijo bastante
cómo serían los días que vendrían. En el pueblo fronterizo de Turquía cogimos
una furgoneta (taxi compartido) que iba hacia la frontera (“Macu” se llama la
frontera ;-)), y allí vimos 2 chicos sentados que poca cara de turcos tenían,
podían ser españoles perfectamente, pero eran Iranís. Nos sentamos al lado de
ellos y hablamos lo que pudimos, ya que no hablan inglés, y el Cambras empezó a
hacerles magia. El camino se hizo cortísimo y la furgoneta nos dejó en la
frontera, donde tocaba andar un trozo de estos de “tierra de nadie”. Allí ya
ellos me recordaron que me pusiera el pañuelo sobre la cabeza.
Al llegar a la frontera, había muchísima gente, todo
lleno de cajas, gritos, empujones…Pero ellos nos fueron guiando lo que debíamos
hacer y fue un momento. A uno de ellos lo paró un policía para interrogarle a
ver por qué iban con nosotros, pero no hubo problema. Al fin estábamos en Irán!! Al salir había
cientos de taxis y una manada de taxistas que venía hacia nosotros. Por suerte
ellos negociaron precio (pues los taxistas tampoco hablaban inglés) y pudimos
compartir taxi con ellos para que fuera más barato. Como muchos ya sabréis, lo
más duro en los viajes es negociar con los taxistas, así que esto fue una gran
suerte, porque además no teníamos ni idea sobre la moneda iraní.
Una vez en el taxi, cuando llevábamos unos 40
minutos, dijeron de parar a comer, y yo extrañada pregunté si faltaba mucho
para llegar, y me dijeron que era un viaje de casi 3 horas…”Qué!? 3 horas en
taxi?! Pero qué hemos hecho?! Por cuanto va a salir esto?!” Pues para mi
sorpresa sólo costó 3 euros por persona!! Ya podéis alucinar, el transporte
aquí es súper barato, los coches funcionan por gasolina o por gas…Y aquí son el
4º país del mundo productor de petróleo y el 1º del mundo en producir gas, así
que el litro de gasolina está por 15 céntimos; y el de gas ni lo sabemos.
Paramos a comer, y no nos dejaron pagar nada. 1ª
norma iraniana: con los turistas mientras haya un iraní con ellos, los turistas
no pueden pagar. Esta norma se produjo repetidas veces a lo largo de la
estancia en Irán. Aunque no hablaban inglés, fuimos hablando bastante y el
viaje fue muy entretenido: le pedían más juegos de magia al Cambras, uno de
ellos iba cantando a capela canciones tradicionales y el conductor iba llenando
su vaso de té (llevan la tetera y un vaso en el coche) y nos lo iba ofreciendo
a todos, y lo más impactnate es que se lo toman metiéndose el terrón de azúcar
en la boca y lo van deshaciendo con los sorbos de té. Se comen como 3 terrones
por vaso…Llevan todos una sobre dosis de azúcar, hay incluso tiendas que sólo
venden azúcar y hacen azúcar de todas las maneras!
A mitad del camino nos pararon a cambiar dinero, ya
que es mejor el cambio que ofrecen desde la calle que en los bancos, y apareció
un macarrilla musculoso con un montón de fajos de billetes. Nosotros bastante
incrédulos y cautos, sólo le cambiamos 50 dólares, y nos dio un fajotazo!! Y al
despedirnos de él le dio la mano al Camnbras y me la dio a mi diciendo “aunque
esté prohibido, tranquila, ésta es mi zona ;-)” . Y ahí ya nos dimos cuenta de
lo vendidos que íbamos a estar los primeros días: todo escrito en árabe y persa
(no se entienden ni los números y por tanto los precios), casi nadie habla
inglés, viven en el año árabe, en el año persa y en el nuestro, y la moneda es super diferente a la nuestra (1€=40.000 rials), y encima
en la calle la gente a 40000 rials le llama 4000 tomans…Así que un gran lío!!
Al llegar a Tabriz nos dimos los teléfonos con estos
chicos y uno de ellos nos acompañó a la estación de bus a sacar el billete para
la noche para Teherán. Y otra vez a alucinar con el transporte: 7€ un bus de 8
horas, pero no un bus cualquiera, un VIP bus!! Que tiene menos asientos, vas
más amplio, se reclinan más, tiene para estirar las piernas y te dan bebida y
galletas! Así da gusto viajar!
ESCUELAS
El 1er día que llegamos a Irán, estuvimos en Tabriz
paseando hasta hacer tiempo para coger el bus de noche hacia Teherán. Eran
nuestras primeras horas en Irán, y la verdad que nos sentíamos bastante
observados y teniendo poca comunicación con la gente por el tema del idioma.
Mientras andábamos, un chico se acercó y nos preguntó de repente “sois
couchsurfers?”; le dijimos que sí y nos pusimos a charlar con él durante 3
horas. Me comentó que su madre trabajaba en un parvulario y que le podía
visitar si quería, así que quedé con é que después de estar en Teherán volvería
a Tabriz para por a esa escuela. Fue una sorpresa, pues en este país que está
tan cerrado al exterior no contaba con poder entrar en una escuela. Y para más
sorpresa, otra noche que estábamos en Teherán en una “fiesta” casera, otro
chico me dijo que su madre era mestra y que podía ir a la escuela también. Lo
más gracioso es que nadie entendía por qué quería visitar sus escuelas, “si son
lo peor!” me decían. Me dijeron de ir a ver una Montessori, o una de niños de
altas capacidades (hay 3 tipos de escuelas: niños con altas capacidades, la de
niños “normales”, y la de niños con problemas de aprendizaje); pero yo estoy
más interesada en las escuelas públicas y ordinarias, pues son el reflejo del
país normalmente.
1º visitamos la escuela de Teherán, escuela de
primaria (de 1º a 6º) sólo de chicos. Allí están separados en escuelas
diferentes todos los niños de las niñas desde los 6 años hasta la universidad.
En esta escuela nadie hablaba inglés (no enseñan inglés en las escuelas
públicas –está en contra de sus ideales-) pero vino un amigo que nos hizo de
traductor. También cabe señalar que este chico lo conocimos en la fiesta y se
ofreció junto con otra chica de la fiesta a recogernos a las 8 de la mañana,
llevarnos, y luego encima invitarnos a desayunar sin dejar pagar nada!
A nivel de instalaciones son aulas súper pequeñas
(de 18 a 20 alumnos), pero sólo caben ellos apretados y sin juegos ni nada más.
El patio también me pareció pequeñísimo y la metodología es muy tradicional.
Los niños estaban muy contentos de vernos por allí, y lo bueno es que hacen
jornada continuada todo concentrado en la mañana. Luego estuvimos hablando con
el director, con un té delante (cómo no!) y fue contestando a mis preguntas,
pero por parte de él tampoco vi mucho interés en saber sobre nuestras escuelas
y en conversar y compartir, la verdad.
Tienen fotos de los 2 dictadores (el pasado y el
actual) por todo el colegio y hacen un saludo cuando entra el maestro así como
muy militar todos los niños a la vez y unas filas perfectas, lo que olvidé
preguntar qué decían en ese saludo!
Al irnos le di la mano a todas las maestras (ya que
allí si hay confianza te das 3 besos en las mejillas, si no la mano), y cuando
le fui a dar la mano al maestro me la apartó y se puso todo rojo y a reir…Yo
olvidé que está prohibido!!
Aquí con la maestra de 1º.
Aquí con algunas profesoras y el director (y la foto de los dictadores, cómo no!)
En esta foto se ve el pequeñísimo patio todo de cemento, nada que ver con el Gavà Mar ;-)
En la visita al parvulario (los tienen separados de los colegios y son mixtos), la maestra de inglés nos hizo de guía. Pero aquí quedó constatado también lo que nos contaban nuestros amigos del bajo nivel de la universidad en Irán (y de la mega adaptación que supone que sea el 1er año de sus vidas que se mezclan chicos y chicas!). La mayoría de lso que se lo pueden permitir, van pasando en la uni con asignaturas tontas hasta que tienen la opción de irse a hacer la carrera a otro país. Esta chica ya había hecho la carrera y estaba en un máster, y era casi imposible conversar con ella, su nivel de inglés a lo sumo era como el que tenemos al acabar el instituto…Así que pude compartir poco, sólo vi instalaciones y tampoco vi mucho interés en ella por compartir. Aun así, como buena muestra de su hospitalidad, ella y su padre nos invitaron a té y a comer en un restaurante.
En la vida adulta, esta SEPARACIÓN ENTRE HOMBRES/MUJERES se da en más ámbitos. En el
bus por ejemplo es obligado que las mujeres vayan en la parte de atrás y los
hombres en la de delante con una valla de separación. En los taxis pueden ser
mixtos, pero hay también conducidos por mujeres que son solo para mujeres, y en
el metro el 1er vagón y el último son solo para mujeres, aunque si ellas
quieren pueden ir mezcladas con los hombres, pero los hombres no pueden ir en
los vagones de mujeres. Recuerdo como anécdota que uno de los días del metro
que iba yo donde las mujeres, llegamos a una estación donde había muchísima gente
y algunos hombres entraron a presión en el trozo de mujeres. Íbamos
apretadísimos y algunas se enfadaron y les decían cosas, y 2 adolescentes de
estas más religiosas que visten con la capa negra iban al lado mío y se
puesieron a reir y súper nerviosas que no sabían cómo ponerse porque se estaban
rozando con ellos, y yo me metí delante de ellas en plan “tranquilas, ya me
rozo yo!” jajaja.
Esto llega hasta el punto que, por ejemplo, hemos visto a mujeres en una sala de espera que se ponen una bolsa en las sillas de al lado para que no se siente ningún hombre al lado, y solo las apartan si se quieren sentar mujeres, o que un bus de largo recorrido y con asientos asignados no arranque porque a una de estas señoras le ha tocado un hombre a su lado y no quieren viajar así, y no arrancó hasta que una chica cedió a cambiar de sitio y sentarse con la señora. Esto lo veo muy estricto, casi lo viven como un trauma…Pero estamos allí y no nos podemos enfadar, ni lo podemos juzgar.
En público hombres y mujeres no se pueden tocar, y este chico que conocimos en 1er día nos explicó cómo comienzan las relaciones. En las familias religiosas son los padres los que eligen a la pareja y arreglan la boda y hombres y mujeres festejan la boda por separadao. Y en los demás, si un chico ve a una chica que le gusta en la calle, universidad o en el trabajo, le da un papel con su teléfono y se pasan un tiempo hablando hasta que quedan. Normalmente el chico aporta la casa y ella el ajuar, por lo que los chicos desde muy jóvenes sienten esa presión por tener un trabajo y una casa, para que los padres de ella acepten la relación.
También le dan mucha importancia a la virginidad, y a cumplir las normas “sociales” delante de los demás, al qué dirán, hasta el punto que por ejemplo en la pareja de amigos nuestros, el chico vive sólo y ella a sus 30 años ha de volver cada noche a casa de sus padres sobre las 10 de la noche. Si un hombre y una mujer conviven juntos sin estar casados se van a la cárcel! Y las chicas sólo se van de casa de sus padres si se casan. Como curiosidad os explicaré que casi todo el mundo nada más conocernos nos preguntaba que si estábamos casados, así que al final decidimos decir que sí siempre, ya que para ellos lo contrario es muy difícil de comprender, y para nosotros muy cansado de explicar!
Nos explicaban nuestros amigos que toda esta segregación que viven desde pequeños y esta contención de gestos amorosos y de sentimientos acaba marcando a las personas y haciendo que a veces no sepan muy bien cómo relacionarse y que las relaciones no fluyan de manera natural. Era duro oir y ver todo esto, pero cuando a nosotros nos preguntaban sobre las relaciones en nuestro país, también les explicamos lo petado que está todo: cómo se nos crea esta necesidad (antes a hombres y ahora también a mujeres) de a cuántos más ligues tengas mejor, cómo los adolescentes compiten por ser los primeros en perder la virginidad, cómo es nuestra sociedad tan basada en el físico, el individualismo y el dinero, que hace que muchos hombres acaben cambiando a su mujer por otra más joven y más maciza(que en breve envejecerá también), o que muchas mujeres dejen al hombre por irse con otro más rico; lo común y normal que se han vuelto las infidelidades…Al fin y al cabo, la falta de saciedad en las relaciones, el siempre querer algo más…Que al final sólo nos lleva a la infelicidad y a la sensación de vacío.
Así que ni esta represión que viven ellos es tan fea, ni la “libertad” que tenemos nosotros tan bonita.
ÁUN ASÍ, MUJERES,
MUJERES SOMOS
Así como esperábamos encontrar Irán como un desierto
lleno de camellos, tambie´n esperábamos encontrarnos el país más islamizado del
mundo y todas las mujeres con burka. Viva nuestra incultura y la
desinformación!!
Al ser un país islamizado, hay mucha gente no
religiosa pero que tiene que acatar en la calle las mismas normas que todos.
Así que hay muchas mujeres más religiosas que sí que visten con la cabeza bien
cubierta y todo el cuerpo muy cubierto con una capa negra al más puro estilo
ninja, pero otras muchas que llevan el pañuelo que medio les cubre la cabeza,
enseñando el pelo, y una camiseta que les llegue por debajo del culo (es lo
único obligatorio). Y por supuesto nada de pantalones ni faldas cortas. Así que
yo también me tuve que vestir como ellas. Incluso hay mujeres policías que
están haciendo controles en la calle vigilando que todas cumplan las normas, si
se niega puede haber pena pena de cárcel.
Pero como las mujeres, mujeres somos, aunque sólo se
les vea la cara le sacan todo el partido. Van la mayoría ultra maquiladas, con
super tupés y con las cejas tatuadas y súper depiladas, ni una lleva un pelo
fuera de sitio. Se las hacen muy cortas y con mucha curva, y nos chocó tanto
que nos pasábamos el día pipeando cejas, no podíamos dejar de mirarlas!!
Y luego también hay un montón de personas (hombres
incluidos) con esparadrapos en la nariz de haberse hecho la cirugía estética, y
otro montón que ya la llevan hecha!
También nos contó una amiga que en las fiestas de
sólo mujeres se ponen sus vestidos más cortos y sexys, y fue curiosos también
descubrir como las tiendas de ropa interior femenina están tapadas y las
peluquerías femeninas escondidas (no se les puede ver sin pañuelo). Y en las de
hombres por supuesto sólo hay peluqueros, y están siempre llenas y abiertas
hasta las 11 de la noche!.
Aquí estoy yo con el look de musulmana campestre, y llevando un chaleco hecho a mano por uno de nuestros amigos couchsurfers, que me lo regaló en la despedida...Así como los otros nos regalaron también unos pendientes y una foto de todos juntos, a qué son majos???
Una de las cosas que peor llevamos de Teherán fue la POLUCIÓN. Al principio no sabíamos bien por qué, pero acabábamos con los ojos rojos, dolor de cabeza y picor de nariz al poco rato de caminar, y un día que lo comentamos con unos amigos, nos dijeron que la polución es tan elevada que hay días en los que el gobierno prohÍbe a los niños ir al colegio, y que incluso causa problemas a las chicas a la hora de quedarse embarazadas. La verdad es que toda la ciudad huele a gas y petroleo, y todo se ve como muy polvoriento, y casi no se ven niños en la calle. Aunque a pesar de esto, tienen unos parques infantiles muy bonitos y parques-gimnasio para los adultos al lado de los parques infantiles que son súper completos...Los hay por doquier, y todos vacíos!!
Puede ser debido a que hablamos de uns ciudad de 18.000.000 de habitantes (el país tiene 80.000.000), y también puede ser debido al tráfico: todos los coches son un poco viejos, hay un número elevadísimo de coches (pues el combustible es muy barato), hay 12 autopistas que pasan por el medio de la ciudad de Teherán (sí, sí, estáis oyendo bien), y conducen fatal y como los locos. Esto es lo que nos dejó más extrañados negativamente. Cómo en un gobierno tan estricto con todas las leyes, no era nada estricto con el tema del tráfico. Los conductores se saltan todos los semáforos y señales (incluso con policías delante que no dicen nada), los peatones cruzan por el medio de un mogollón de coches que los van esquivando (nosotros siempre seguíamos a alguien local para cruzar las calles), las motos van en cualquier dirección, los cruces son como la imagen de los autochoques, para que nos entendáis... Cada año mueren una media de 26000 personas en accidentes de coche, es una barbaridad!! Y lo peor es que nosotros cada día veíamos varios choques de esos de romperse un foco, o hacerse una rallada (pero cada día varios!!), y un día sí que vimos como un coche golpeó a un peatón levantándola y haciéndola caer en el suelo, y otro día otro accidente bastante más desagradable en un cruce entre un camión y una moto que pasó delante de nuestros ojos...Nosotros fuimos a socorrerlos, y también me impactó que de todas las personas que se acercaron no había ni una mujer (sólo yo), y que la ambulancia evidentemente tardó lo suyo en llegar, pues es una ciudad llena de atascos. A partir de este día le cogimos aun más respeto a este tema, nos costó borrar esa imagen de la mente, y siempre pedíamos a nuestros amigos que cuando nos llevaran en el coche conducieran tranquilos.
Después de pasar muchos días en Teherán haciendo amigos y tramitando los visados de Turkmenistan y de India, teníamos ganas de escapar de toda esa polución y de ese tráfico, así que decidimos no bajar hacia el sur a visitar Persépolis (NO HEMOS VISTO PERSÉPOLIS, LO SENTIMOS!!) y nos fuimos hacia el norte a ver verde y naturaleza, y a estar con el mejor amigo de nuestro couchsurfer en su casa...Esto en el próximo capítulo!!
